Моноблок из сгоревшей матрицы, пластикового подноса и модулей из Поднебесной. Краткий пересказ. Начало.

Быть может Вы уже читали серию постов про моноблок, которые я осенью прошлого года готовил для сообщества "Гильдия Мастеров" на ГОЛОСе. Если да, то тратить время на данный пост Вам нет необходимости. Здесь будет описано почти то же самое, с такими же картинками, но в сжатом виде, с отсылками к полной версии рассказа.

Тем же, кто слышит об этом устройстве впервые и кому оно покажется интересным (мало ли) - устраивайтесь поудобнее, запасайтесь свободным временем, терпением, и заодно вкусными печеньками (или плюшками) на целый вечер, они Вам пригодятся.

В случае, если Вам потребуются технические подробности (вдруг Вы настолько техногик, что захотите повторить описанное) - добро пожаловать в "Гильдию Мастеров". И да, лишних свободных два-три месяца при этом Вам совсем не помешает.

Также попробуйте все-таки почитать старую оригинальную серию этих постов на ГОЛОСе в "Гильдии Мастеров" если содержимое данного поста покажется Вам слишком насыщенно-непонятным. Там все поясняется подробнее и по шагам. Вдруг понравится.

Итак, поехали!

Осенью 2016 года в моем ноутбуке погас дисплей. Как выяснилось, в светодиодной матрице экрана сгорела схема подсветки. Я провозился с ним несколько дней, пытаясь починить. Но не получилось. В итоге я просто заменил матрицу на новую и ноутбук ожил.

Старую сгоревшую матрицу я не стал выкидывать или разбирать, а просто отложил ее на шкаф, к другим радиодеталям.

До лучших времен.

Спустя три месяца, в январе 2017 года на "Сайте Паяльник" мне попалась вот эта статья:

Как оказалось подсветку в моей сгоревшей матрице можно было восстановить с помощью отрезка простой узкой (5 мм ширины, количество светодиодов 120 на метр) светодиодной ленты.

Я тогда подивился красоте и простоте предложенного автором решения, но делать ничего не стал.

Так как не знал, как дальше использовать отремонтированную таким образом матрицу.

Спустя еще два месяца вышла новая статья, того же автора, в которой он описывал как можно использовать подобную восстановленную матрицу:

В общем, если подключить нашу матрицу к небольшой плате с разъемами, которая называется скалером, то получим дисплей или телевизор. Зависит от модели скалера, они разные бывают.

(Взято отсюда).

Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Заинтересовавшись данной темой я стал искать дополнительную информацию по различным моделям скалеров.

Мне нужен был скалер с возможностью приема телевизионного сигнала.

На AliExpress тогда продавалось несколько подобных модификаций, например V29, V59 или V56 (TSUMV56). Все они очень похожи друг на друга и по внешнему виду и по функциональности. Разница только в используемых чипах, наличии и расположении разъемов, в отдельных опциях и версиях прошивок. В конечном итоге я остановился на модели Z.VST.3463.A1, позволяющей принимать как аналоговый TV-сигнал, так и цифровой, стандарта DVB-T2.

Важный момент, подбирать матрицу и скалер надо так, чтобы они были совместимыми друг с другом.

А для их соединения нужно подобрать совместимый с ними LVDS-кабель.

Параметры скалера нам известны из спецификации на сайте продавца.

Там, как правило, приводится список возможных режимов работы, например

1280x1024 DO8
1366x768 SI6
1400x1050 DO6

Цифры, разделенные крестиком - это разрешение для поддерживаемых матриц

SI, насколько я понял,это SIngle - одноканальный, соответственно DO - DOuble - двухканальный режимы

6 или 8 - это разрядность канала, шесть или восемь бит

Нам достаточно, чтобы у скалера с матрицей хотя бы один режим работы совпадал.

Параметры матрицы можно узнать, найдя ее по наименованию на сайте www.panelook.com.

Наименование (или модель) матрицы обычно указаны на наклейке на обратной стороне матрицы.

На сайте www.panelook.com для заданной модели матрицы нам потребуется определить следующие ее параметры:

- Разрешение, количество пикселей по горизонтали и вертикали, например 1366x768
- Рабочее напряжение, Вольт - 3.3, 5, или 12 - нужно что-то одно
- Количество каналов управления - 1 или 2 канала
- Ширина (разрядность), в битах - 6 или 8 бит
- Количество контактов LVDS-разъема - например 40
- Шаг (расстояние) между контактами LVDS-разъема, мм - например 0.5 мм

Желательно удостовериться, что мы не напутали с параметрами, например вручную пересчитав количество контактов ответной части LVDS-разъема (на плате на обратной стороне матрицы) и рассчитать (хотя бы примерно), шаг между отдельными контактами.

Исходя из этих параметров, можно определиться с разновидностью нужного нам LVDS-кабеля.

LVDS-кабель заказывается отдельно, в набор со скалером он не входит. Заказывать нужный LVDS-кабель лучше у того же самого продавца, у которого заказываете скалер. Для снижения возможных недоразумений в будущем.

Вот страничка продавца для заказа кабеля, выбираете с нужными параметрами вашей матрицы, ошибиться можно, но придется заказывать повторно и снова долго ждать.

При заказе скалера нужно сообщить продавцу определенные вами характеристики вашей матрицы и LVDS-разъема необходимого вам кабеля. В ответ продавец сообщает временную (действует около 1 месяца) ссылку, по которой можно скачать прошивки скалера. Скалер нужно будет перепрошить самостоятельно после получения посылки.

Скалер Z.VST.3463.A1 я заказывал здесь.

Как выяснилось, теперь он уже здесь не продается, устарел. За прошедший год появилась новая модель скалера, 3663.

По виду платы и расположению и количеству разъемов он совпадает с прошлой моделью Z.VST.3463.A1.

В отличии от нее, если смотреть описание на сайте продавца, кроме приема TV, 3663 умеет петь и плясать воспроизводить фото, видео, аудио файлы с USB-накопителя. Прежняя модель может быть это тоже умеет (но хуже, не все форматы файлов), я же ее USB-разъем использовал только для прошивки.

Код прошивки, скорее всего тоже новый.

С новой моделью 3663, как вы понимаете, мне работать не довелось, поэтому о подводных камнях рассказать не смогу. Попробуйте поискать эту информацию сами.

В комплекте со скалером по вышеуказанной ссылке идет плата с 7-ю кнопками управления и ИК-приемник для работы с пультом.

На плате ИК-приемника установлен красно-синий светодиод для индикации работы. Снизить его чрезмерную яркость удалось, обмотав плату несколькими слоями желтой изоленты.

Инфракрасный пульт также входит в комплект, продавцу желательно указать, что вам нужен пульт с обозначениями кнопок на английском. Иначе продавец может прислать пульт и с китайскими кнопками, как мне, не попросившему заранее.

Здесь же заодно можно заказать внешний импульсный блок питания с выходным напряжением 12V и током 4-5 Ампер.

При этом нужно указать тип сетевой вилки, я, проживая в России, выбирал ЕВРО, вы выбирайте, какая нужна Вам.

Также можно выбрать и пару динамических громкоговорителей.

Продавец предлагает трехВаттные, сопротивлением 4 Ома, с уже припаянным разъемом.

Я же тогда взял пятиВаттные, сопротивлением 4 Ома, провод с разъемом пришлось припаять дополнительно.

Они дешевле и мощнее, но слегка гнусавят, как фильмы из 90-х в переводе Гоблина.

В общем смотрите сами, что Вам нужнее.

Если нужна более подробная информация (но полугодовой давности), можете почитать вот это:

Пока выяснял все эти тонкости про совместимость, починил подсветку матрицы, для этого ее пришлось аккуратно разобрать и снова собрать.

Удивительно, но самым расходным материалом при ее ремонте оказался багажный скотч.

Изоленту тоже пришлось использовать, синей олдскульной не было, обошелся черной.

И всего потребовалось 35 сантиметров светодиодной ленты.

Как я ее ремонтировал в подробностях описывал здесь:

И у меня получилось.

Далее нужно собрать тестовый стенд.

Для этого:

1) На плате скалера надо правильно выставить перемычку по напряжению питания матрицы. Здесь понадобится ранее определенный Вами параметр матрицы с сайта www.panelook.com

Рабочее напряжение, Вольт - 3.3, 5, или 12 ?

Пожалуйста, аккуратнее, ошибаться нельзя!

2) Если громкоговорители не припаяны к проводам с разъемом - нужно их припаять. Ориентируемся по цвету провода, на каждый громкоговоритель должны приходить 1 черный и 1 красный провод. На разъеме черные провода внутри разъема (контакты 2-3), красные снаружи (контакты 1-4).

Ошибаться нежелательно.

3) Надо правильно подключить к плате скалера разъемы LVDS-кабеля, громкоговорителей, платы 7-кнопочного управления и ИК-приемника. Либо по картинкам на сайте продавца, либо по моему описанию (учитывайте, что оно для устаревшей на полгода модели скалера и моего типа LVDS-разъема):

Пожалуйста, аккуратнее, ошибаться по прежнему нельзя!

После готовимся к перепрошивке устройства.

Скачиваем по присланной продавцом ссылке архив с прошивками, выбираем из них нужную (файл с расширением .BIN, для новой модели скалера 3663 имя файла может отличаться) и сохраняем в корневом каталоге свежеотформатированной в формате FAT32 USB-флешки.

Подробнее об этом в разделе:

А дальше приступаем к оживлению.

Для этого вставляем флешку с прошивкой в USB-гнездо скалера собранного тестового стенда.

Затем подключаем разъем питания к плате скалера (блок питания нужно подключить к сети заранее).

На плате ИК-приемника красным светом загорится светодиод. Спустя некоторое время он начнет мигать красным и синим цветом - это идет прошивка, питание при этом отключать нельзя.

Когда, спустя примерно минуту, мигание светодиода прекратится (я бы выждал еще минуту после этого на всякий случай) питание скалера можно отключить (вытащив штекер блока питания из разъема скалера).

Затем нужно снова включить питание скалера.

Дальше пользуемся пультом дистанционного управления, не забыв заранее вставить в него батарейки.

После нажатия кнопки ON на пульте цвет индикаторного светодиода на плате, подключенной к скалеру должен смениться с красного на синий.

Если через несколько секунд матрица засветитится голубым светом и по экрану поплывет сообщение "NO SIGNAL", значит Вы на верном пути.

Подробнее об этом в разделе:

Возможно потребуется зайти в сервисное меню, через пульт, для подбора "LVDS MAP".

Для Z.VST.3463.A1 действуем вот по этой инструкции:

Как заставить его работать с 1366x768 SI6?

1. Индикатор 1366x768 SI8

2. Нажмите кнопку «Ввод» на пульте дистанционного управления.

3. Затем нажмите цифру «2» «5» «8» «0» для перехода к заводским настройкам.

4. Нажимайте «вверх / вниз» на пульте дистанционного управления, для перемещения курсора и перехода к «Специальным настройкам».

5. Нажимайте «вверх / вниз» на пульте дистанционного управления, чтобы курсор переместился на «LVDS MAP» и перешел на карту LVDS. Затем нажмите «влево / вправо» и измените номер карты LVDS на нужный номер, ЖК-панель перейдет к нормальному изображению.

Это нужно, как я понял, чтобы переключить прошивку по умолчанию с 8-битной схемы на 6-ти битную. Трудностей это не вызвало, но я не заметил, что вид изображения при этом особо поменялся. Я попробовал ставить другие «LVDS MAP» - цвета экрана и символов на нем менялись. В конце концов я снова установил 6-ти битную схему.

Для новой модели скалера 3663 отличие только в коде для перехода к заводским настройкам:

2. Нажмите кнопку «Ввод» на пульте дистанционного управления.

3. Затем нажмите цифру «2» «5» «5» «0» для перехода к заводским настройкам.

После нужно подключить к скалеру антенный кабель и переключиться на ATV-источник сигнала (на антенный вход).

(Если переключить вход сигнала на HDMI, то наше устройство сможет работать как компьютерный дисплей c HDMI-входом. Также, для подключения старых компьютерных видеоплат, на скалере есть и разъем D-SUB VGA).

Затем можно запускать сканирование каналов.

Не факт, что вы, после окончания сканирования увидите именно это изображение.

Но какое-то изображение, скорее всего, при исправных антенне и скалере, появится точно.

Готового корпуса для размещения в нем конструкции у меня под рукой не было.

Но и оставлять устройство в виде набора модулей, свободно раскинувшихся на рабочем столе и соединенных причудливо извивающимися шлейфами проводов было не совсем хорошо.

Немного подумав я остановился на самом, как мне кажется, простом варианте.

В качестве несущей панели для крепления модулей я использовал обычный пластиковый столовый поднос, купленный в ближайшем хозяйственном магазине.

Размер моей восстановленной 15.6-дюймовой матрицы 360х210 мм.

Я добавил к данному размеру по 20 мм по бокам и сверху и оставил 45 мм (с учетом расположения громкоговорителей) в нижней части.

Так и определился размер рабочей поверхности в 400х275 мм. Отрезав от подноса бортики получил рабочую поверхность заданного размера.

Плохо только, что сам поднос сделан не из полистирола, а оказался полиэтиленовым. После отрезания бортиков поверхность начала играть и гнуться так, что картинку с праздничным чаепитием, которую я ранее хотел оторвать, пришлось оставить. От этого вся конструкция приобрела ярмарочно-лубочный вид, впрочем он быстро стал привычным. А после закрепления на несущей поверхности отдельных модулей с помощью латунных стоек и винтиков-болтиков-гаек-шайб M3 жесткость несущей поверхности оказалась вполне достаточной.

Отдельные модули, в частности плату с кнопками управления, ИК-приемник и громкоговорители приподнял повыше, подобрав длину крепящих их латунных стоек.

Соединительные провода, кабели и шлейфы собирал в жгуты с помощью пластиковых стяжек. Получается прочно и надежно, выглядит красиво.

На латунных стойках, подобранных по высоте, непосредственно над установленными модулями также крепится и матрица.

Для ее фиксации используются площадки, выточенные из стеклотекстолита с припаянными П- и ПГ-образными скобками из медного провода, одетого в термоусадку.

Общий вид расположения модулей на несущей поверхности со снятой матрицей. Плата скалера расположена справа, так, чтобы были доступны разъемы для подключения внешних устройств. От края плата отнесена примерно на 20 мм, чтобы подключенные разъемы не торчали. Платы управления и ИК-приемника находятся внизу, между громкоговорителями. Об остальных модулях расскажу чуть позже.

Сверху, над матрицей, крепится лист прозрачного оргстекла, размерами 400х275 мм и толщиной 4 мм. Он стягивается с несущей конструкцией с помощью тех же латунных стоек, на которых закреплены матрица и громкоговорители.

Кроме восьми отверстий для крепления в оргстекле также просверлены отверстия для громкоговорителей и кнопок управления. Толкатели для кнопок сделаны из корпусов пятимиллиметровых светодиодов. Разные цвета подбирал специально, чтобы легче запоминалось назначение кнопок. Такая вот, несколько безвкусная, но эргономика.

- Красный - включение-отключение устройства
- Два желтых - переключение каналов назад или вперед
- Два зеленых - уменьшение или увеличение громкости
- Синий - вызов меню настроек
- Бесцветный - выбор источника сигнала

Чтобы конструкция могла стоять вертикально и под некоторым углом к поверхности стола, из куска нефольгированного стеклотекстолита размером 300х200 мм сделал откидную подставку. Она крепится к несущей поверхности сзади, с помощью четырех петель.

Петли самодельные, сделаны из латунных стоек, навинченных с некоторой степенью свободы на винты M3. Для регулировки усилия в каждой петле также используется по гроверной шайбе. Крайние латунные стойки в петле жестко зафиксированы на откидной подставке припаянными отрезками медного провода. Центральные латунные стойки в петле позволяют отклонять подставку на угол примерно до 90 градусов.

Чтобы откидная конструкция не разъезжалась на гладкой поверхности стола на нижнем краю подставки и несущей поверхности приклеены по два фиксирующих кусочка резины, вырезанных из велосипедной шины.

При такой конструкции моноблок можно отклонять на угол примерно до 45 градусов. Так как антибликовое покрытие на оргстекле отсутствует, то избавиться от неприятных бликов от источников света сзади также можно с помощью регулировки наклона.

О самом процессе сборки подробнее можно прочитать здесь:

А работающее в роли телевизора устройство выглядит так.